我竟然喜歡宮崎駿，會在一個人的周末打開JohnnieWalker看上一整天的《千與千尋》、《龍貓》和《懸崖上的金魚姬》。生在文化大革命剛結束的那個年代，我們這群70后軍書包里藏著手抄本《少女之心》手里拿著《哆啦A夢》，在人性的陰影和陽光之間進進出出。自從夢游仙境的愛麗絲和小王子走進了我的世界，內(nèi)心污穢陰暗的我一直堅信遠方有著這樣一個童話般的地方。從小被黨教育的有點過于憂國憂民，總是替南方的人們擔心：看不到雪，這個世界多么無聊！從冬雨綿綿的湖南出來，心里迫切的想走到北方，極北，去最冷的地方看最白的雪。我們從哈爾濱集合出發(fā)，一行十人三臺車在十天的時間里，穿越了黑龍江和內(nèi)蒙古東北部區(qū)，經(jīng)歷了三千公里環(huán)線自駕游之后回到哈爾濱。阿爾山白狼谷如夢如幻的十里霧凇、不凍河的煙霧蒸騰、滿洲里的異域風采和敖魯古雅的馴鹿帶給我們奇異絢麗的視覺盛宴。在冰雪覆蓋的公路上艱難跋涉、下午四點就進入深夜狀態(tài)的東北部時差、將近-35度的低溫，這樣的極北地區(qū)經(jīng)歷終將刻入我們的記憶中，久久不會忘記。
    阿爾山

    當天色在下午三點多暗下來的時候我還沒在意，不曾想沒多久，四點鐘暗成了深夜狀態(tài)。從這個時刻起，我們開始了十天的早起早睡模式，天實在是太短了。眼看著大雪封路繞來繞去，天色黑的慘絕人寰，我們決定在扎蘭屯住下。扎蘭屯這個地名給我的感覺是一個叫“扎蘭”的姑娘住的屯子，這種潛意識的由來是有根據(jù)的：我一個好友的媳婦就是扎蘭屯的姑娘。之前在一起的時候，總是計劃著有一天兩家人一起回到這里過個年。
    滿洲里

    十年前，在滿洲里住過兩個晚上，對這里的印象是滿街的“老毛子”和“老毛子的面包車”。滿洲里原稱“霍勒津布拉格”，蒙語意“旺盛的泉水”。1901年因東清鐵路的修建而得名，俄語為“滿洲里亞”，音譯成漢語變成了“滿洲里”。它是一座擁有百年歷史的口岸城市，素有“東亞之窗”的美譽，融合中俄蒙三國風情。被譽為“東亞之窗”。
    敖魯古雅鄂溫克族鄉(xiāng)

    繼續(xù)北行420公里，一直到天黑才算進入根河市。為了找到一家稍微像樣的賓館，我們費盡了周折。大霓虹燈下的酒店，進去才發(fā)現(xiàn)都像是車馬店。好不容易在一條小街道的深處找到一家還算干凈的“旅舍”，一行人住下來等著第二天進入敖魯古雅。敖魯古雅鄂溫克族鄉(xiāng)位于呼倫貝爾市根河市最北部的敖魯古雅河畔，根河市西郊。是鄂溫克族最遠也是最神秘的一個支系居住的地方。這里奇怪的是，每人都有一個俄羅斯名字，遇到重名，就在后面加上特徽，比如鄉(xiāng)上有三個瑪利亞，后面加上大、中、小以區(qū)分，也可以加上自己的姓。
    熬魯古雅

    如果我是敖魯古雅人，你們來鄉(xiāng)里找我，要分清楚：大青、中青、小青、憤青和知青。鄂溫克族是中國唯一飼養(yǎng)馴鹿的少數(shù)民族。五十年代以前，鄂溫克族獵民仍然保持著原始社會末期的生產(chǎn)、生活方式，吃獸肉、穿獸皮，住的是冬不防寒、夏不避雨的"撮羅子"（由樺樹張制成的尖頂型簡易房屋），以馴養(yǎng)馴鹿為生。鄂溫克獵民是歷史上有名的“使鹿部落”。據(jù)歷史學家的考證，鄂溫克民族有索倫、通古斯和雅庫特三個分支。其中，索倫族是農(nóng)耕部落，通古斯是游牧部落，現(xiàn)在這兩支鄂溫克族大部分居住在呼倫貝爾草原上的鄂溫克族自治旗。而雅庫特人就是生活在敖魯古雅鄉(xiāng)的鄂溫克獵民，他們在大興安嶺的密林中，靠打獵和飼養(yǎng)馴鹿生活，成為我國最后的狩獵部落，而離此并不遙遠的鄂倫春人，1996年放下了手中的獵槍，全面禁獵。
    敖魯古雅景色

    1965年，鄂溫克獵民從中俄邊境額爾古納河畔奇乾鄉(xiāng)搬遷到敖魯古雅，過上了定居的生活，開始新的生活。這里是森林與草原的界線，大興安嶺和呼倫貝爾大草原在這里交匯，一邊是草原、河流，一邊是森林、山崗，空氣新鮮，野味十足，當?shù)厝税氘斦娴恼f"這地方絕對沒有污染，連蒼蠅、蚊子都是綠色食品"。
    呼倫貝爾

    對于我來說，最讓我難忘的是旅行中情景細節(jié)的疊合。十年前在呼倫貝爾大草原新巴爾虎右旗的一家蒙餐館里，旁邊喝醉了的蒙古漢子端起酒碗載歌載舞的向我敬酒。這次，又遇到了。坐在哈爾濱的飯店里，十個人都意識到這次旅行到了結束的時候。大家分享著這次北國童話之旅中各種難忘的事：集體生活的別墅、白狼谷的霧凇、傻袍子、四處奔跑的馴鹿還有俄羅斯大妞的藍眼睛。本文獻給每一位即將出發(fā)或者已在路上的人們，旅行的意義，就是點點滴滴回憶的累積。待我們老到哪兒都去不了，必將成為我們在搖椅上打盹時想著想著就會笑著睡去的安慰。