窗外的景色匆匆從身邊溜過，我坐在車里看著那些被我們越過的一批批騎行者與一路朝拜的人們，忽然有股落淚的沖動。從拉薩到然烏，走的這段路，是許多藏民朝圣的路。關于朝圣這個話題，很多人說過，進藏之前，我也大概知道是怎么一回事。可是，當你真的親眼看到那些身前掛著大圍裙，手套著小木板，三步一叩地向拉薩方向前行的人們；當你親眼目睹他們?nèi)绱蓑�誠，一絲不茍地用自己的身體丈量著大地，而無論地面是灼熱亦或冰冷，是干爽亦或泥濘時，那一種心靈的震撼，并不是透過別人的描述可以感受得到。
    布達拉宮

    所有的朝圣之路，都起始于自己家門。無論他家是在峭壁上還是在山溝里，無論距離拉薩是舉步可及還是萬里迢迢，那就是唯一的起點。之前一直以為是要到布達拉宮，現(xiàn)在才知道，原來他們的終點是大昭寺。在藏民心目中，布拉達宮那只是一個宮殿，一個權力機構(gòu)，而大昭寺，才是宗教的中心。在來時一路上看著他們迎面而過，此時又一路看著從他們的身后越過，盡管在這一刻不能夠與他們一般身同感受這份信仰，但我卻由衷地敬佩著他們能夠如此堅定地履行對信仰的承諾。而這一份堅韌，值得所有人尊重。
    告別的然烏湖，我們一直走在蜿蜒的帕隆藏布江峽谷之上。路是沿著山鑿出來的，想必開路之時不知多少人為此灑下了血汗淚水。路旁的錚錚山石棱角分明，構(gòu)成一幅天然的石雕畫，時不時還有巨石凸露懸在路的上方，煞為壯觀。這是我們的車經(jīng)過的又一危險路段，山上水流湍急，過這時候，我生怕把車沖走。我們進入了大約長14公里的通麥天險。這是一段陡峭山體上的懸路，狹窄而且泥濘，路邊垂直20多米下咆哮而過的帕隆藏布江，更增添了這段路的險況。因此，雖然阿勇車開得很穩(wěn)，但是每次經(jīng)歷那些狹窄得車都快貼近路邊的彎道或者是會車的時候，都會讓我們驚出一把汗來。在西藏的路上，第一次見到騎行者是在米拉山口，然后一直到珠峰的路上，騎車挑戰(zhàn)天路之人仍然絡繹不絕。真的很佩服他們的毅力與膽識。無論，他們騎著走多遠，是否能夠完成自己的目標，我覺得，能邁出這一步，努力地實踐著自己夢想的人，都值得我們欽佩。
    拉薩河

    告別通麥大橋，闊別那段心驚膽顫的路，我們一路馳騁，奔往波密縣城。這一段的植被非常豐富，兩旁的樹兒伸展著枝丫在路的上空牽起了手，仿佛形成一道天然的拱門。我們繞著山走，很少看見有來車，滿眼都是青色，似乎路上就只有我們。偶爾經(jīng)過有人家的地方，也只看得見緊閉的門戶，反而是那些藏黑豬會倏忽地跑到路邊來，像要考驗阿勇的車技。我坐在副駕位上，靜靜地看著外面的風景從眼前掠過，相機無法記錄太多，相機也無法一直地按快門，我知道這一路，我只能深深地把它們記在腦海里，烙在心坎上。
    之前無緣南迦巴瓦峰，這個詞成了此后幾天我們出現(xiàn)頻率最高的詞語，看到在云中山峰就驚呼此為南迦巴瓦，此山自然也在被“南迦巴瓦”之列。從波密到然烏的路上，景色換了一種風格，之前是車在山中行，所以一直都是彎彎的山路，視野也是被層層青綠遮擋。此時車在山間行，視野變得開闊很多，兩旁的高山直插云霄，植被變得稀疏且以灌木為主，于是錚錚的山石把山之陽剛顯露無遺。到達色拉季山口，海拔4720米的色季拉山口是林芝海拔最高的地方，但相比早晨初見的米拉山口，大家仿佛都少了很多的新鮮感，連和“大石頭”照相留影也成了應付差事。倒是山頂布滿的彩色經(jīng)幡，在陽光的映射下反倒形成了另一道風景，讓人流連忘返。在山頂上遠眺林芝縣城，四周青山環(huán)繞，植被茂盛，也被稱作“世外桃源”、“西藏的瑞士”，只是書中所描述魅力并不在縣城中，而是在來往的路途。那來時的滿眼山林與青綠，及去時錚錚石山、漫山綠葉都讓我們陶醉其中。
    青海湖

    今天的我們繼續(xù)前行，但即使同樣的景色昨日已經(jīng)過，我卻不覺乏味。在一路的奔馳中，景色不停地刷新我們對美麗與震撼的定義，幾乎沒有給我們留出思考的空間，而看到一望無際的油菜花，對美又加深了一層理解。到達米拉山口，濃重的云朵在腳下漂浮，讓人有一種站在云端的感覺。山口的界碑旁，圍滿了等待照相的人，山口的最高處，一座西藏牦牛石雕像在寒風雨雪中昂然挺立著，像是在向人們展示自己的堅強與不屈，這座名為“雪域之舟”雕像，就是米拉山口的標志性建筑，也是米拉山的大山之魂。雕像旁邊，一串串紅紅綠綠的經(jīng)幡，被風吹拂著，發(fā)出沙沙的聲響。讓人不禁想到朝圣的人們要經(jīng)過怎樣的千難險阻，才能到達心中的勝地�。∵@滿山的寫滿經(jīng)文的經(jīng)幡，在寒風的吹動下，沒飄揚一下，就象征著吟誦了一遍經(jīng)文，這壯觀的景色，讓人頓生敬意。
    在藏區(qū)里走動，無數(shù)絢麗的經(jīng)幡在我們眼前掠過，而后的日子，亦是如此，無論是在山坳里，還是跨越河的兩岸，無論是險峻的山口，亦或是天險的懸石峭壁上。我知道，經(jīng)幡基于藏民是一種與天神的交流，是溝通世俗與靈界的通用媒介；我也知道，曾經(jīng)有過無數(shù)的人從它這里獲得了昭示與感悟。但，對我而言，盡管未感悟到其本身的神圣意境，卻是從心里由衷地欽佩那些懸掛經(jīng)幡的人們。是他們的堅韌，是他們的虔誠，才讓著五彩經(jīng)幡掛滿了世界的屋脊，點綴了山林、湖措，讓它們無聲地傳遞著人與天神的交流，靜默地祝福著來往的人們。
    青海湖美景

    去拉薩之前，對拉薩最早的印象來自鄭鈞的那首歌《回到拉薩》，“回到拉薩，回到了布達拉”，后來又有徐千雅的《坐上火車去拉薩》，“坐上了火車去拉薩，去看那神奇的布達拉”這些關于布達拉宮的歌詞朗朗上口，令人難以忘懷！在西藏游玩的兩天，前前后后去過數(shù)次布達拉宮廣場，遠遠近近的從不同的角度拍過布達拉宮，但都沒有多少感覺，仿佛天天見到的尋常的建筑一般。直到那個清晨，我們快要離開拉薩的前一夜，我，站在布達拉宮前，仰望著以雄偉的姿態(tài)矗立在拉薩街頭的布達拉宮，回想第一次見到她的情景，紅墻上，每一個窗口仿佛都訴說著一個傳奇的故事，仿佛能看見無數(shù)張虔誠的臉，每張臉上那雙清澈的眼睛望向心間，屏除所有雜念，讓一切世俗的靈魂在這里得到超度與永恒。我不是個佛教徒，但是那一刻，我感覺生命里沉睡的蓮花漸次盛開……
    西藏美景

    在路上，一次說走就走的旅行，路程很遠，我們總是在別人的生活里尋找著自己，我們總是想趁著年輕還可以走的遠一點就肆意的規(guī)劃生活，放肆的宣泄情緒。又見沙塵暴，不過在北方遇到這種天氣我們都習以為常，但是來自湖北的晶晶卻是很少見這種天氣，她比較興奮。很多人都知道在遙在南美洲的內(nèi)陸國玻利維亞有個著名的“天空之鏡”烏尤尼鹽沼，但未必知道中國西部內(nèi)陸青海省分布著“天空之鏡”。而青海湖西南角方向，距離省會西寧300公里處的海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣的茶卡鎮(zhèn)的茶卡鹽湖便是青海眾多“天空之鏡”的其中一個。鹽湖邊上的鹽雕，作品主題是西王母娘娘。就雕刻的形象感覺有些高原藏族同胞的摸樣。青海湖的美，是只想看看，銘記住，拍照定格是不能留下的。湖水和天邊是連在一起的，甜說，隨便咔一下就是一張windows98。
    西寧

    青海湖美的是很難言語形容，就像生命中某些人的臉，你覺得很美好，很想一直看下去，只是又不能一直盯著，甚至看過一陣從此再也見不到，對，就是這樣的感覺，所以在能看到的時候，盡享眼前的一切，安靜的坐在沙堆里，看著湖水涌動，然后就看哭了。。。。。青海湖是中國最大的內(nèi)陸湖泊和咸水湖，地處青藏高原的東北部。形成初期原是一個大淡水湖泊，與黃河水系相通，那時氣候溫和多雨，湖水通過東南部的倒淌河泄入黃河，是一個外流湖。由于外泄通道堵塞，青海湖遂演變成了閉塞湖。加上氣候變干，青海湖也由淡水湖逐漸變成咸水湖。
    羊卓雍錯湖

    最后一天，回到西寧，旅行快要結(jié)束了，真是舍不得，淚奔。。。。。如果說西藏是人們精神里的人間圣地，香格里拉是人們夢想中的世間樂園，那么，青海就是人、神、自然在源頭共處的泰初凈土。信步高原古城西寧的街頭，林立的高樓，喧嚷的道路并沒有想象中西部城鎮(zhèn)的那種蠻荒之感。唯有見到穿著絢麗的民族服裝，佩戴炫目碩大飾品的少數(shù)民族群眾的身影，才讓我們多少有了一種“身在邊陲”的感覺。